/СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, 27.04-2003/
 
 В апреле группа проводников "Русского Экстрима" из Москвы при непосредственном участии Гобийской экспедиции из Иркутска провела разведку маршрута вокруг песков Хонгорын-Элс на юге Монголии. Для съемки трека маршрута было выбрано самое неблагоприятное время: типичные для этого времени постоянные песчаные бури, забитые льдом и снегом сайры в горах, пронизывающий холод в степи, и еще не начавшие сезонную работу монгольские турбазы в войлочных юртах по всему маршруту. Схема проведения экспедиций по Гоби была кардинально изменена. Вместо своих подготовленных и укомплектованных машин были арендованы непосредственно в Улан-Баторе два лендровера "Дефендер", имеющих в мире устоявший имидж экспедиционных машин для приключений и три монгольских проводника, чтобы не пропустить самое интересное в пути. Из всего этого сложилось первоклассное приключение, рассказ о котором ниже:
 
 ДОРОГИ ВЕТРОВ МОНГОЛИИ
 Правительство Монголии объявило 2003 год - Годом Гостей Монголии, в этом году планируется принять до 230 тыс. иностранных туристов (для сравнения по самым оптимистическим расчетам Иркутская область принимает ежегодно от 9 до 18 тыс. иностранных туристов). Летом этого года Улан-Батор будет впервые связан прямым чартерным, воздушным сообщением с Осакой, Токио, Франкфуртом, Парижем. Особенно много гостей ожидается 11-12 июля на традиционный праздник Надом - спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки. Говорить о внезапном туристическом буме в Монголии будет неверным. Планомерная работа правительства Монголии по привлечению иностранных туристов приносит свои положительные результаты. Туристические базы из войлочных юрт появляются все в более удаленных уголках Монголии. По данным на 2003 г. в стране зарегистрировано 293 туристических фирмы. Реальным стало путешествие по центральной части Монголии без палаток с остановками в комфортабельных условиях стационарных турбаз. Ночевка на такой турбазе в среднем обходится в $25-35 на человека вместе с питанием. Только на самом юге Монголии, за Нэмэгэтинской впадиной еще сохраняется "зона" свободная от присутствия туристов. Но даже там, в самых не освоенных туристами местах, с каждым годом буквально на глазах накатываются все заметнее дороги. Романтическое название писателем И. Ефремовым маршрутов своих гобийских экспедиций "Дороги ветров" стали сегодня знакомыми многим и многим автотуристам. Ровная степь и песчаная пустыня, гравийные сайры рек среди отвесных скал создают идеальные условия для прокладки самых немыслимых автомобильных маршрутов среди дикой природы. Для подготовленных внедорожников в Монголии практически нет преград, и эта свобода передвижения привлекает все больше поклонников отдыха на колесах в Монголии. Правда, чтобы въехать в Монголию и доехать до самых "сногшибательных", пустынных мест надо минимум две-три недели и выносливая схоженная команда. Просто так без предварительной подготовки, без систем спутниковой навигации и подробных карт, или в одиночку на одной машине лучше даже не пытаться путешествовать без дорог. В пустыне неоткуда ждать помощи.
 Перспективный проект - Большое путешествие от Байкала до Гоби традиционно проводится ежегодно c 1997 г. каждый раз по новому маршруту только один раз в году. Это не спортивное ралли, не рекламное "Camel Trophy" и не научная экспедиция. В основе путешествия лежит стремление единомышленников создать настоящее приключение, возродить дух и романтику больших экспедиций, посетить малодоступные живописные места в самом центре Азии и при этом полноценно отдохнуть единой командой. Намеченная на лето 2003 г. VII-Гобийская экспедиция под девизом "Поиски империи Чингисхана" планируется с 8 августа по маршруту: Иркутск - оз. Хубсугул, через самые высокие горные системы Монголии Хангай и Гобийский Алтай в Заалтайскую Гоби с посещением живописного оазиса Хэрмэн-Цав, Нэмэгэтинской впадины - кладовой ископаемых динозавров, самых больших в Монголии барханных песков - Хонгорын-Элс, древних развалин монгольских городов в южной Гоби, в т.ч. по маршруту последнего похода Чингисхана на Тангутское госудурство Си-Ся. Протяженность маршрута составит около 6000 км. Подробнее ознакомиться с описанием достопримечательностей на маршруте и их фотографиями можно на сайте www.baikal.irkutsk.ru (Разделы "Монголия" и "Гобийская экспедиция").
 К участию в экспедиции приглашаются международные экипажи, киносъемочные группы, фотожурналисты и фотомодели. Предыдущие шесть автомобильных экспедиций от Байкала до Гоби 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 гг., продолжительностью от 14 до 24 дней каждая, позволяют использовать накопленный опыт для организации увлекательного путешествия с гарантированным посещением исключительно красивых и труднодоступных мест, а также целого ряда сакральных объектов Центральной Азии, мало известных широкой публике. В ходе экспедиции будет продолжен сбор материалов о Монгольской империи Чингисхана и мифическом подземном царстве Агарти, по сведениям Ф. Оссендовского локализованном на территории современной Монголии. Намечено исследование пещеры, с найденными в ней пирамидками в ходе прошлогодней экспедиции 2002 г. Планируется посещение места предполагаемого захоронения Чингисхана, по версии американских археологов, расположенного близ горы Биндэр, развалин древних монгольских городов и буддийских монастырей в Южногобийском аймаке.
 Первопрохождение всегда связано с непредсказуемостью, риском и трудностями, но именно это является наиболее привлекательным в путешествии. Командное преодоление препятствий, поиск наиболее интересных мест и исторических объектов, в труднодоступных уголках Гоби - основная задача Гобийских экспедиций. Настоящие экспедиционные будни, проживание в палатках, ночевки у костра и экстремальные условия на маршруте являются великолепной возможностью сменить на время ритм и образ жизни. Настоящее погружение в природу.
 
 РОКОВОЙ ПЕРЕВОРОТ В СТЕПИ
 Очередная холодная ночь, когда замерзает вода в канистрах. Сплю под двумя спальниками. Чтобы утром зажегся газ, баллончики с газом держим внутри спальника. Если оставить баллончики снаружи, они замерзнут, и газ не будет гореть. Далеко от палаток отходить не хочется, даже завернувшись в спальник и обмотав поверх него веревкой, чтобы он не спадал, чувствуется пронизывающий холод. Ветер такой силы, что уносит прочь палатку, на мгновение оставленную без веса лежащих в ней людей. Прячемся от ветра в большой палатке, поставленной вплотную к автомобилю и крепко привязанной к багажнику на кузове. Внутри палатки непрерывно сжигаем в бидоне собранный в степи аргал, и согреваемся горячим чаем. Вторую ночь мы коротаем на одном и том же месте посередине продуваемой ветром ровной степи. Ни справа, ни слева на горизонте никаких гор: голое и до неприличия ровное пространство. Говорят, что японцы специально приезжают смотреть на эти степные просторы, как ездят смотреть на море. Нам, однако, не до медитаций, перевернувшуюся машину поставили на колеса, но целодневный поиск неисправности, так и не дал результатов. Это не "Уазик" с простой подачей топлива, а оснащенный бортовым компьютером "Дефендер". После удара, что-то стряхнулось в электронной начинке автомобиля и самостоятельно машина запускаться отказывается.
 Все произошло, точно также как несколько лет назад, до обидного, по похожему сценарию - небольшая колея, гравийная дорога, занос влево, потом вправо, выброс автомашины из колеи, торможение, возглас "Ах!" и медленный переворот на бок. Невозможно, что-либо в этот момент исправить. Не повезло. Перемешанные с песком вещи. Разбитое ветровое стекло и работающий стеклоочиститель. Покореженный левый бок и деформированные стойки кузова. При перевороте сильнее пострадали, сидящие справа пассажиры, но к счастью значительных повреждений никто не получил. Перед поездкой были застрахованы от возможных неприятностей, как все участники, так и автомобили. Теперь в соответствии с законами Монголии, нам необходимо в течение 24 часов сообщить о случившемся в ближайшее полицейское управление и ждать. По спутниковому телефону сообщаем об аварии в Улан-Батор и просим отправить к нам две машины: одну для буксировки поврежденного "дефендера", другую - для продолжения путешествия. Ожидание занимает один день и две ночи. За это время убеждаемся, что даже здесь идет своим чередом своя жизнь, сначала внутри одной из палаток обнаруживаем плоского степного клеща, неизвестно как проникшего сквозь фирменные застежки молний палатки, потом к нам прибывает любопытный монгол на верблюде, и к вечеру мимо нас проносится мотоциклист. На восходе второго дня слышится характерный шум приближающихся машин.
 Переворот в степи внес коррективы в наши планы. Из-за потери двух дней южная часть маршрута будет оставлена до будущих времен. Много усилий уходит на оформление страховки. Алюминиевый кузов "Дефендера", в отличие от металлического на "Уазе" не поддается правке, и все поврежденные крылья надо менять на новые. Оказывается в Монголии всего несколько десятков таких машин, и нет даже спецификаций со стоимостью деталей на этот тип машин. Из обсуждений достоинств и недостатков "дефендера" выясняется, что зимой на нем невозможно ездить, его продувает насквозь, а печка не имеет воздуховода к заднему сиденью. Директор страховой компании продал точно такой же, потому что зимой в нем холодно. На личном опыте убеждаемся, что ноги у пассажиров на заднем сиденье замерзают. Кроме этого их просто невозможно хоть немного вытянуть из-за узкого пространства между сиденьями. Обзор из кабины, в отличие, например, от "УАЗ-3160", просто невыносимый, сиденья установлены высоко и прямо на уровне глаз оказывается перекладина рамы и чтобы смотреть в сайрах с отвесными стенами наверх, надо непрерывно сгибать шею и наклонять голову. Сиденья для сна в кабине не раскладываются и не складывается заднее сиденье. Ломается "Дефендер" также часто как "УАЗ". Каждый второй день мы задерживаемся с выездом из-за необходимости ремонта одной из машин. Тем не менее "Дефендер" сохраняет имиджевый облик крутого внедорожника для сложных экспедиций по бездорожью, особенно среди американцев.
 Пылевая мгла плотно закрывает солнце, и не смотря на полуденное время явное ощущение вечера и сумерек. Часов в пять вечера диск солнца напоминает яркий диск луны, на него можно смотреть, не щурясь от солнечного света, если конечно надеть пылезащитные очки. Песчаная поземка зримо струится по земле, бесполезно пытаться готовить при таком ветре на земле, стоит на мгновение приоткрыть крышку котелка и все содержимое станет с привкусом песка. Нельзя оставлять открытой фотоаппаратуру или тем более класть ее хоть на мгновение на землю при таком ветре - "зумы" объективов впоследствии гарантированно перестают работать. Проводник говорит, что при таком встречном ветре, ветровое стекло автомобилей тускнеют за один сезон. Ветер может достигать 35 метров в секунду. Песок несущийся вместе с ветром работает как наждак. Он уже дважды менял лобовое стекло за год эксплуатации своей машины по этой причине. В городе Даланзадгад можно встретить потрепанные машины с оббитой краской до серого стального основания, как после обработки на пескоструйных установках, это тоже следствие природных песчаных бурь. Коварство сильного ветра настигает и нас. На одной из остановок, неудачно открытая дверь, резко распахивается ветром и отрывает навесной кронштейн. Разве упомнишь рекомендации: разворачиваться всегда при остановках против ветра!
 Пересев на другой "Дефендер" мы продолжили путь на юг, в надежде, что быть может там ветра не будет. Однако ветра с песком не было только высоко в горах, все оставшиеся дни на равнине была типичная для этого времени картина: пылевая мгла и повязки от пыли на лицах всех кочевников.
 Хребет Гурван-Сайханы-Нууру (в переводе "Три прекрасных"), который нам предстоит пересечь по дороге к пескам, расположен в центральной части Южногобийского аймака. Горы, заснеженные контуры которых видны в это время на значительном расстоянии, растянулись с запада на юго-восток более чем на 150 км и состоят из трех частей: западной, средней и восточной. Самая высокая точка - вершина среднего Дунд Сайханы Нууру возвышается над уровнем моря на 2825 м. Только издалека горы кажутся неприступным препятствием. На самом деле в этих горах множество ущелий и дорог. Сайры рек, ведущие к перевалам, оказываются местами сильно забиты снегом и наледями. Однородный лед наледей не создает нам препятствий, а вот рыхлые наносы снега оказываются ловушкой для "УАЗа" с новозеландскими туристами, кстати, это единственная наша встреча с туристами на всем протяжении маршрута. Завязший в снегу "УАЗик" наш "Дефендер" легко выдергивает на землю, свободную от наносов снега.
 Горы ранней весной, с пятнами снега, обводненными сайрами, зеленым буйством рододендрона на склонах полны неприметной для горожанина жизни. Не пуганная, даже не взлетев, остается у ручья стоять белая цапля, несмотря на то, что мы проезжаем вблизи нее мимо на автомобилях. Несколько раз на каменных кручах мы наблюдаем диких козлов, охота на которых популярна среди профессиональных охотников, но стоит такая охота не дешево. Из 16 видов баранов известных в мире, 2 вида "Алтайский" и "Гобийский" водятся в Монголии, стоимость охоты на них для иностранцев составляет от $30.000 до $70.000 за пять дней охоты. А у подножия гор в большом количестве мы встречаем табуны джейранов, которые в начале весны собираются в большие табуны, так легче сохранить молодняк. Отдельные табуны могут насчитывать по несколько сот голов, те которые встречаем мы не такие большие, но десятка четыре животных в табуне есть.
 Знаменитые песчаные барханы Хонгорын-Элс ("Светло-рыжие пески") к югу от хребта Гурван-Сайхан простираются на 185 километров, они самые большие в монгольской Гоби и привлекают путешественников со всего мира. Непосредственно высокие барханы протянулись на 120 км. Обычно мы пересекали их по сайру на Сайшанд вблизи родника, но их можно также пересечь еще в двух-трех местах. Наша основная задача найти новый проход и попытаться обойти их вокруг. Задача эта оказывается сложной даже для монгольских проводников. Для них удивительно, что в этих местах мы ежегодно путешествуем без монгольских провожатых, но еще больше их поражают наши рассказы о поездках в Хэрмэн-Цав, значительно южнее этого места. Обычно туристов туда не возят, да и проводники наши там ни разу не бывали.
 Обход песков с запада сопровождался сильнейшей песчаной бурей, временами даже не видно ближайших барханов, а когда песчаная мгла рассеивается, становится видно как дымятся барханы - ветер буквально срывает с верхушки шлейф песка. Непрерывно пишем "трек" - путь с координатами на приборах спутниковой навигации GPS, но даже текущие координаты, пятикилометровая карта и монгольские проводники не помогают. Найти проход, без помощи местных жителей так и не удается. К нашему везению мы встречаем вооруженную группу охотников на верблюдах. Все они с закрытыми лицами, закутанные в национальные халаты - дэли, опоясанные широкими многометровыми, оранжевыми кушаками вокруг талии, обвешаны ружьями и представляют собой грозный вид. Но, сняв с себя повязки, они предстают перед нами с приветливыми улыбающимися лицами молодых монголов, и охотно соглашаются встать во главе колонны на своих верблюдах. Так своеобразным конвоем мы выходим из песков на плотный грунт долины. Пройденная с ними дорога чрезвычайно красивая: еще не распустившиеся заросли высокого саксаула, немыслимые спуски по песчаным барханам, не отмеченный ранее колесами автомобилей путь. На следующий день мы предприняли смелую разведку прохода песков с восточной стороны без наличия каких-либо дорог. Правда, предварительно монгольские проводники подробно расспросили о такой возможности местных кочевников, и получив от них теоретическое обоснование возможности такого пути, мы нашли таки после нескольких неудачных заходов в пески, новый проход в песках. Задача прокладки маршрута вокруг песков Хонгорын-Элс была выполнена!
 
 НОВЫЕ НАХОДКИ
 В прошлом году мы нашли пещеру с большим количеством глиняных пирамидок, внутри каждой пирамидки находился пергамент с тибетским текстом. Потребовалось много консультаций, чтобы приблизиться к объяснению этих вложений. По версии ученых из Института Востоковедения г. Москвы, подобные пирамидки "Цаца", символизирующие мировую гору Меру, закладывались в годы репрессий буддийскими ламами в уединенных местах, чтобы отвести беду от буддийского учения. Для благоприятного исхода требовалось сделать 100.000 пирамидок, точно также, как верующий должен за жизнь сделать 100.000 простираний в полный рост. В эту поездку тоже не обошлось без приятных находок.
 Мы посетили хорошо сохранившиеся развалины города-крепости Хар Бухын Балгас Киданьской империи IX-X вв. на берегу реки Хар бухын. Поворот с трассы (55 км) на отметке 189 км от Арвайхэра и 224 км от Улан-Батора. Площадь крепости 500 на 500 метров Стены сложены из камня с чередованием слоев плоских и круглых камней. При раскопках внутри крепости в 1970 г. были обнаружены в субургане монгольские летописи на коре березы XVI в. Сейчас фрагмент этих рукописей экспонируются под стеклом в музее Хар Бухын Балгаса. Надо отметить, что в большинстве развалин буддийских монастырей, особенно на юге Монголии, планомерных раскопок никто не проводил. Совсем не редкость находки монет, фрагментов цветных лепных изделий и глиняных статуэток бурханов. Рукописи встречаются реже. Может быть благодаря началу сезона, или по велению небес, значительно южнее Хар Бухын Балгаса, в одном из подобных святых мест, обильно усыпанном цветной лепной скульптурой, мое внимание привлек предмет правильной цилиндрической формой, как я подумал один из глиняных обломков. Достав его из-под развалин, к своему удивлению и восторгу я обнаружил, что это спрессованный от времени свиток с трудно читаемыми мелкими письменными символами. Наполовину истлевшие наружные слои сохранили фрагменты отчетливого текста на непонятном для меня языке, то ли на тибетском, то ли на старо-монгольском. Немного глубже среди обломков оказался еще один свиток лучшей сохранности, потом третий, четвертый. Неужели, в этом месте сохранилась до наших дней засыпанная целая библиотека! А вдруг в этих текстах разгадка Шамбалы или Агарти? Какое в них содержание? Надеюсь, что комментарий и перевод специалистами найденных текстов может способствовать началу целенаправленных раскопок на месте этих развалин в ближайшее время.
 Каждый раз, бывая в монастыре Эрдэнэ-Дзу, построенного на месте грозной империи Монголии XIII в. - города Каракорума, основанного Чингисханом в 1220 г. я внимательно просматриваю антиквариат у местных торговцев, в надежде найти что-нибудь времен расцвета монгольской империи. Период XII-XIII в. историками назван "темным веком" или "веком молчания". Никаких следов Империи Чингисхана - ни в музеях мира, ни в самой Монголии! И на этот раз, кроме необычного медальона со свастикой, как уверяет торговец, выкопанного несколько дней назад, мое внимание ничего не привлекает. Да и побуревшую свастику эту покупаю только потому, что читал про перстень Чингисхана с вензелем в виде свастики. Монеты, которые находят на месте Каракорума все маньчжурские, нет ни одной находки дирхема или динара времен Угэдея, хотя в в летописях Рашид-ад-дина рассказывается об их денежном обращении в городе и богатейшем казнохранилище в Каракоруме. Все известные монеты Чингисхана найдены далеко от Монголии - в Афганистане и Пакистане. Из 4 известных видов золотых монет времени правления Чингисхана, только на одной имеется спорная надпись на арабском языке: "Каган - Великий Чингисхан" и на другой стороне "Командир /лидер/ правоверных". На других монетах надписи также на арабском из Корана "Калима" на реверсе "Назыр - лидер правоверных".
 В 1998 г. во время визита в Монголию федерального канцлера Германии Роман Герцога подписано соглашение о раскопках в Каракоруме. В течении последних лет небольшая группа немецких ученых из института археологии Боннского университета совместно с монгольскими археологами ведет раскопки в Каракоруме. Археологи на глубине 1,5 м обнаружили, хорошо сохранившуюся плитку пола, предположительно дворца Угэдея, и в марте 2002 г. нашли печать с уйгурским текстом. Печать была отлита в 1371 г. и принадлежала главе финансового ведомства одного из шести министерств правительства средневековой Монголии. Однако все найденные находки, пока не могут однозначно дать ответ на вопрос была ли это столица монгольской империи Каракорум или это был небольшой провинциальный город Хо Линь одной из крайних провинций Китая.
 
 ОЛГОЙ-ХОРХОЙ
 Об олгой-хорхое с древних времен передается предание, как о толстом червяке длиннее и толще руки, который обитает южнее Алтайских гор в безлюдных местах, где есть песчаный песок. Убивает жертву смертельным укусом или электрическим разрядом. Никто из ученых толком не знает его внешнего вида и свойств. В 1922-29 гг. американская экспедиция среди прочего интересовалась сведениями об олгой-хорхое. В конце 1990-х годов поисками олгой-орхоя на протяжении нескольких сезонов занимались польские зоологи. Они на основании расспросов местных кочевников пустыни пришли к выводу, что, вероятно, существует три вида неизвестных современной науке пустынных червя, но так и не смогли найти подлинных его следов. Однако, среди экспонатов в музее пади Елым-Ам, горы Гурван-Сайхан, в настоящее время есть чучело-макет олгой-хорхоя.
 О загадочном олгой-орхое в Заалтайской Гоби сообщал также палеонтолог и писатель И. Ефремов: "Среди жителей Гоби издавна распространено предание о большом и толстом черве (олгой - толстая кишка, хорхой - червяк), свыше полуметра длиной, живущем в недоступных песчаных местах Гобийской пустыни. Его можно видеть только в самую жару, в июне - июле, позднее он зарывается в землю и спит". Рассказы об этом животном совпадают. Олгой-хорхой известен как очень страшное существо, обладающее непонятной убийственной силой, способной поразить насмерть прикоснувшегося к нему человека.
 Никто из ученых исследователей не видел необычного червя, но легенда о нем так распространена и так единообразна, что, нужно думать, в её основе действительно есть какое-то чрезвычайно редкое, вымирающее животное, вероятно пережиток древних времен, уцелевший теперь в самых пустынных уголках Центральной Азии.
 Рассказы о таинственном олгой-хорхое были популярны и среди участников нашей экспедиции. Понятно, что после этих "страшилок", даже на песчаных барханах моментами становилось неуютно, особенно когда, наяву и живым, встречался необычный песчаный червь, там, где ему питаться нечем. С нами не было биолога, чтобы развеять наши недоуменные вопросы. На барханах Хонгорын-Элс в руки к нам попал молоденький светло-желтый червяк, имеющий спереди шесть длинных лапок вокруг большого рта, практически по диаметру всего туловища, по три с каждой стороны рта, которыми он проворно зарывал себя в песок прямо на наших глазах. Его членистое тело было длиной не больше спичечного коробка, но вдруг где-то под нами затаилась его взрослая мама!
 Кроме олгой-хорхоя, красных и желтых скорпионах, не менее часто встречаются рассказы о таинственных волосатых алмасах и "дьявольских" ночных огнях. Сведения о таинственных волосатых людях были известны давно. Европеец Ганс Шительбергер, находившийся некоторое время в свите монгольского князя Едигея так описал в 1427 году диких людей Центральной Азии: "Высоко в горах обитает дикое племя, не имеющее ничего общего со всеми остальными людьми. Шкура этих существ покрыта шерстью, которой нет лишь на их ладонях и лицах. Они скачут по горам, как дикие звери, питаются листвой, травой и всем, что удается отыскать". Шкуру алмаса видел в одном из буддийских монастырей, расположенных в пустыне Гоби, Н. Рерих во время своей центрально-азиатской экспедиции. По сообщениям монголов, в пустынных горах Цагаан-Богдо водятся прямоходящие, волосатые существа ростом 1,2-1,3 метра. Легенда добавляют, что алмасы отлично понимают человеческую речь, живут в неприступных скалах, где у них имеются благоустроенные жилища, человеку они не показываются и ходят на задних лапах. Наш проводник охотно рассказал о человеке, который в конце 1970-х годов 4 года прожил в пещере в плену у самки алмаса. Из-за того, что самка непрерывно лизала ему спину, у него на спине выросли густые волосы. "Этого человека зовут Самдан, все знают об этом", - этими словами монгольский проводник закончил длинный рассказ об этом случае. Но, как и в случае с олгой-хорхоем, кроме косвенных подтверждений, в виде рассказов местных жителей, да редких слепков с непонятных больших отпечатков босых ног никаких других доказательств существования алмасов в действительности пока не обнаружено.
 
 В ближайшее время я снова возвращаюсь в Монголию. Будет ли это очередной поиск следов Империи Чингисхана или погоня за ускользающими "дьявольскими огнями" в ночной пустыне покажет время.
 
 НЕТЛЕННОЕ ТЕЛО ХАМБО ЛАМЫ ДАШИ-ДОРЖО ИТИГЭЛОВА
 Рассказ о путешествии будет неполным, если не упомянуть о посещении редких мест или открытиях во время пути. Это как в фильмах об Индиане Джонсе, в конце обязательно должны быть сокровища или необъяснимая загадка.
 В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, построенный в 1947 г. Экскурсия в Иволгинский дацан обычно занимает 2-3 часа, и предполагает посещение действующих храмов во время раннего богослужения, посещение библиотеки с уникальным собранием буддийской канонической литературы. Но редко кому удается побывать в комнатах с самыми священными буддийскими реликвиями. А таких помещений в Иволгинском дацане не одно. В одно из них, где хранится, недавно поднятое из захоронения, нетленное тело святого ламы, с позволения Хамбо-ламы удалось попасть и нам.
 В буддийском мире раньше было известно только три редчайших случая достижения нетленного тела - в Китае, Индии и Вьетнаме. В Китае тело не сохранилось, во время трагических событий в Тибете в 1959 г. монастырь Гандэн Сэрдун был варварски разрушен, и нетленное тело Цзонхавы исчезло. Во Вьетнаме подобное тело находится в плохой сохранности, только в Индии в Дхарамсале в резиденции Далай Ламы XIV сохраняются в ступе мощи Линг Ринпоче. Четвертый случай - нетленное тело Пандито Хамбо ламы - главы буддистов Восточной Сибири, обнаруженное в прекрасном состоянии в Бурятии для всех верующих подлинное чудо. Современная наука не в состоянии объяснить природу этого феномена. Тела самых продвинутых йогинов не разлагаются, а сохраняются для потомков нетленными, хотя у всех прочих смертных разложение тела неизбежно, и от них, в лучшем случае, остаются только скелеты. В настоящее время нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова находится в специальном помещении Иволгинского дацана, согласно буддийской традиции, к нему не допускаются женщины, и ни за какие деньги не разрешается фото и видеосъемка. Но нам было разрешено осмотреть эту реликвию. Для всех верующих появление такого нетленного тела большое благо.
 11 сентября 2002 г. в Иволгинском дацане в Бурятии состоялось вскрытие саркофага (бухмана) в местности Хухэ-Зурхун, согласно завещанию Даши-Доржо Итигэлова (1852-1927 гг.), в котором он говорил своим ученикам: "Вы навестите меня и посмотрите мое тело через 30 лет". Спустя 75 лет после захоронения тело Великого ламы сохранилось в прекрасном состоянии, видны все признаки тела: кожный покров, сохранились на месте нос, уши, закрытые глаза. Пальцы рук и локтевые составы имеют подвижность, а на височной части головы всех удивляет короткий свежий черный пушок волос, выросший как будто вчера. Только великие Учителя, уходя из жизни, могут войти в состояние медитации - "самадхи" и очистить свое тело так, что после смерти оно сохраняется нетленным неопределенно долгое время. Присутствующие при вскрытии бухмана руководство Буддийской традиционной Сангхи России и медицинские эксперты подтвердили тождественность тела, захороненному 75 лет назад Итигэлову. Всеобщее удивление вызвала прекрасная сохранность тела, вопреки времени и необратимости физического распада, Итигелов, узнаваем и сидит по прежнему в той же самой позе лотоса, которую принял, медитируя, при уходе из жизни.
 Даши-Доржо Итигэлов в 16 лет отправился на учебу в Анинский дацан. Там он провел около 20 лет, изучая санскрит, тибетский язык, логику, философию. 24 марта 1911 года его выдвинули на пост Пандито Хамбо ламы - главы буддистов Восточной Сибири. Грамотой Иркутского губернатора от 11 апреля 1911 года его утвердили в звании Верховного главы всех буддийских дацанов. В 1913 г. Пандито Хамбо лама участвовал по специальному приглашению в праздновании 300-летия Дома Романовых и в освящении буддийского храма в столице Российской империи г. Санкт-Петербурге. Ушел из этой жизни Хамбо лама в 1927 г., как настоящий буддийский практик, читая молитву перед учениками и медитируя в позе лотоса. В позе лотоса, в которой Хамбо лама находился во время медитации, тело поместили в саркофаг, в бухмане в местности Хухэ-Зурхэн.
 В 1955 г. группа лам во главе с Хамбо ламой Лубсан-Нимой Дармаевым втайне от властей вскрыла саркофаг с телом, осмотрев его, убедились в хорошей сохранности тела и вернули в саркофаг, засыпав бухман крупными кусками природной соли. В те годы не могло быть и речи о возвращении в дацан тела. Три последних года буддийские священнослужители уговаривали действующего Хамбо ламу Доржиева повторно вскрыть саркофаг. "В уме я все время держал мысль, что нынешнему поколению буддийских священнослужителей необходимо вновь найти саркофаг Хамбо ламы и проверить состояние его тела, рассказывает лама Бимба Доржиев. - Даже во сне я видел, как мы открываем саркофаг, и еще больше утвердился в вере, что если сделать нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова объектом почитания верующих, то это станет большим благом. Но это большая ответственность за дальнейшую судьбу этого драгоценного для нас тела". Центральным духовным управлением Сангхи России решено соорудить специальный саркофаг из стеклопакета и создать все условия для дальнейшей сохранности драгоценной реликвии, которая будет выноситься в храм к верующим только один раз в году.
 
 (СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, апрель 2003 г.)